Diseño de paisajes: cómo construir una jardinera elevada de estuco, en imágenes, parte I

Feb 05, 2024

Por James Young

La siguiente es una guía fotográfica que muestra un método para construir una jardinera elevada con mampostería. Pero primero algunas palabras:

Las jardineras elevadas tienen muchas ventajas sobre el cultivo de plantas a nivel del suelo. Se calientan más temprano en la primavera, extendiendo la temporada de crecimiento y, en nuestro clima más fresco, mantienen un mayor calor durante toda la temporada debido a esto. Drenan mejor, lo que es mejor para la mayoría de las plantas. Si tiene suelos arcillosos, son la respuesta a las súplicas de sus plantas moribundas de un suelo más respirable.

Las jardineras elevadas son más fáciles de cultivar. Los hemos hecho a la altura del mostrador para una clienta con problemas de espalda, permitiéndole tener un huerto cuando pensaba que tendría que renunciar a él, tal vez por el resto de su vida. También es mucho más agradable salir al jardín a desmalezar, plantar, recoger verduras o simplemente disfrutar de su jardín cuando está a la altura de la cintura, incluso si no tiene problemas de espalda.

Las macetas elevadas acercan las plantas, para que puedas ver mejor los problemas y poder cortarlos de raíz. Usando un estuco a base de cemento, estas macetas evitan que las babosas trepen por las paredes hacia la maceta porque eflorescen, creando un poco de sal en su superficie, y las babosas se estremecen con solo pensar en la sal. Los roedores que hacen túneles, como los topos o los topillos, no pueden pasar la base de concreto subterránea de estas macetas, lo que protege sus preciadas verduras y otras sabrosas raíces.

Al estar de cerca, ves las plantas, especialmente las plantas perennes y anuales más pequeñas, con una perspectiva completamente nueva. La fragancia es más evidente. Los colores son más vibrantes. Los pequeños detalles, como las partes de las flores y los pelos de las hojas, se revelan a los adultos como los vería un niño, más grandes que la vida y con una nueva maravilla.

Las jardineras elevadas pueden ser un hermoso elemento de diseño en su jardín. Es difícil abrir una revista de diseño de jardines sin tropezar con algún tipo de jardín elevado. Tienen un atractivo intrínseco y universal. Añaden un elemento de tierra vertical dentro del jardín y anclan el jardín con una masa sustancial. Pueden formar una columna vertebral esencial durante todo el año, contrarrestando las plantaciones efímeras que los rodean. Pueden proporcionar un telón de fondo de color que da forma al estado de ánimo y captar los perfiles sombríos de las plantas iluminadas a contraluz por el sol o las luces nocturnas.

No puedo intentar ayudar a la gente sin anunciar descargos de responsabilidad; tan americano como el pastel de manzana.

Siga estas instrucciones bajo su propio riesgo. No se ofrecen garantías. Lo que funciona para mi puede no funcionar para ti. No lo sé todo, pero las cosas que sí sé las he dado por sentado y las he olvidado incluir de todos modos. Si sigue estas instrucciones, todavía existe la posibilidad muy clara de fallar y la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Sólo tendrás que seguir adelante con tu vida y aceptar la responsabilidad; de lo contrario, no sigas estas instrucciones.

Antes de comenzar este proyecto, lea al menos las siguientes advertencias.

Primera advertencia: Ciertamente, existen muchos métodos diferentes para construir una maceta que se adapte a sus necesidades particulares. En este ejemplo, estoy usando una base muy delgada (de aproximadamente 4 pulgadas de espesor) para ahorrar mano de obra y costos de materiales. El concreto tuvo que mezclarse a mano porque era difícil llevarlo al lugar donde estaban ubicadas las jardineras. El riesgo es que los cimientos no sean lo suficientemente fuertes y se puedan formar grietas si el suelo se asienta o se expande. Por supuesto, opte por una base más gruesa/fuerte, ya que el hormigón adicional no cuesta tanto si no tiene que transportarlo y mezclarlo manualmente. Si tiene suelo arcilloso que se expande cuando está mojado, definitivamente necesitará una base más fuerte y/o más profunda que la que se muestra aquí.

Segunda advertencia: Es posible que no lo vea, pero la parte inferior de la base en este ejemplo, en el punto menos profundo, está a solo 7 pulgadas bajo tierra. La línea de heladas en el área de Edmonds se establece más tradicionalmente en 12 pulgadas. Por lo tanto, existe el riesgo de que se produzcan heladas si alguna vez tenemos un evento de congelación extrema del suelo que sea inferior a 7 pulgadas (las heladas ocurren cuando el suelo congelado se expande; es lo suficientemente fuerte como para levantar incluso casas y agrietar sus cimientos). No creo que vayamos a tener un evento de congelación de esa magnitud en el corto plazo. Aunque podría suceder. Decide por ti mismo.

Tercera advertencia: Existe un ligero riesgo de que se produzca una explosión catastrófica y lesiones debilitantes graves. Oh espera. Esa es una advertencia de una receta de pastel Bundt de bola de fuego con ron y canela. No importa.

Tercera advertencia: Podrías reforzar los bloques más que nosotros para resistir aún más las fuerzas de expansión del suelo en la propia jardinera. Una viga de unión para la fila superior de bloques y una fijación más fuerte desde la pared hasta la base sería ideal si el costo no fuera un problema. O podría ser excesivo. Es mejor limitar la cantidad de agua que ingresa a la maceta durante el invierno, lo que puede reducir la cantidad de congelación-expansión del suelo. El suelo en este caso particular también drena muy bien. Además, estas macetas tendrán un aro bajo de plástico para cultivar cultivos de invierno, lo que también mantendrá la temperatura del suelo más alta dentro de la maceta, reduciendo la expansión por congelación.

Cuarta advertencia: La cuarta advertencia es que probablemente haya más advertencias. No puedo pensar en todas las calamidades posibles, pero sé que hay muchas por ahí.

Espero haber dejado claro que existe el riesgo de fracasar. Si no, deja de leer esto de inmediato, olvídate de este proyecto y haz algo completamente seguro, como un Sudoku. Espera, podrías pincharte el ojo con un lápiz mientras haces eso. Simplemente siéntate en una silla.

La mayoría de las jardineras elevadas que veo son de madera. Como la madera tiene un coste inicial relativamente económico y es fácil trabajar con ella, es comprensible. El costo inicial de la mampostería puede ser muchas veces mayor que el de la madera, a menos que utilice madera realmente elegante o carpintería compleja.

Sin embargo, si se considera que una maceta de mampostería puede durar literalmente toda la vida y más, los costos a largo plazo son mucho mejores para la mampostería que para la madera. Gran parte del costo de la albañilería está en la mano de obra. Los costos de material no son mucho mayores que los de la madera. Entonces, si hace bricolaje y no considera que su propio trabajo valga nada (¡Ja!), entonces puede decir que la mampostería tiene un precio cercano al de las macetas de madera. Pero incluso si cuenta el costo de la mano de obra (como siempre debe hacerlo), la mampostería tiene un mejor valor a largo plazo.

La madera durará tan solo cinco años dependiendo de la calidad y la exposición al suelo y la humedad. Cerca del final de la vida de la madera, tendrás que lidiar con una fea descomposición; La madera que se desmorona o se parte, las astillas, los clavos y tornillos sueltos y, en general, los últimos meses de vida de un plantador de madera son desagradables. Además, no querrás pensar en reconstruir algo que ya has construido; eso es un gran obstáculo. Tienes mejores cosas en las que gastar tu vida que rehacer algo. Opte por mampostería, que fácilmente puede durar décadas.

En un ejemplo relacionado, no puedo decirles cuántas cercas de madera he visto feas y cayendo. A veces estas cosas feas están en estado de descomposición durante años y eso derriba a todo el vecindario. Los objetos de madera de exterior se ven bien por un corto tiempo, luego se pudren, empiezan a verse feos y luego empiezan a desmoronarse. Incluso si se mantiene religiosamente, la madera expuesta directamente a la intemperie no es una combinación ganadora. Gaste el dinero extra en paredes de mampostería y ahorrará dinero y disfrutará más a largo plazo.

La mampostería tiene la ventaja de una mayor capacidad calorífica. Esto significa que absorbe calor durante el día cuando las plantas no lo necesitan y lo libera por la noche, lo que puede ser beneficioso para las plantas en nuestro clima generalmente fresco. La madera no hace eso.

La mampostería no requiere reacabado, en general, a menos que seas realmente un fanático del orden. Un acabado de mampostería es muy resistente a la intemperie y gana carácter con la edad. Específicamente, el acabado de estuco del que estamos hablando aquí gana una pátina con el tiempo que le da carácter individual a cada macetero y cambia con el tiempo. El color se puede incorporar integralmente al estuco, dando una gran profundidad que no se puede lograr con pintura. La madera, si no se pinta o tiñe, se pudrirá antes. Si pintas o tiñes madera, tendrás que hacerlo una y otra vez ya que se desvanece, burbujea y se pela, y generalmente no envejece con gracia.

Edmonds es un buen lugar para comenzar a cultivar la albañilería en lugar de la carpintería exterior. Ya existen algunos ejemplos de mampostería de estuco en el centro de Edmonds. Este es un buen tema para explorar más adelante, pero es algo en lo que pensar ahora. ¿Cómo queremos que sea nuestro barrio/ciudad? ¿A largo plazo y sustancial o de construcción barata y transitoria?

Basta de charlatanes. Sigamos con esto.

1. Después de elegir el sitio adecuado, excave el suelo a la profundidad adecuada y elimine la materia orgánica y la tierra llena de humus. La materia orgánica se pudrirá y desaparecerá, dejando huecos en el suelo. Los huecos no soportan las bases, lo cual es malo. Necesita ser removido.

Excave la huella más ancha que las dimensiones previstas de la maceta para tener en cuenta el ancho de la base y del tablero de forma. Debería bastar con un mínimo de 8 pulgadas más allá de las dimensiones de la pared en todos los lados. (Esta maceta medirá aproximadamente 69” x 147”, así que excavé un área de aproximadamente 85” x 163”). Estoy usando bloques de concreto de 6 x 8 x 16 pulgadas para construir la maceta, disponibles en cualquier caja grande. o suministro de hormigón por poco más de un dólar la pieza.

2. Nivelar y compactar el terreno con una máquina compactadora (disponible en cualquier centro de alquiler). La compactación es muy importante. El suelo blando puede romper los cimientos por falta de apoyo. Parte de la justificación de la delgada base aquí es que estamos teniendo cuidado de asegurarnos de que el terreno esté realmente compactado. Lo ideal sería utilizar una máquina compactadora, pero el uso exhaustivo de un compactador manual puede funcionar si tienes los músculos y no hay otra opción; Aunque es arriesgado.

Puede acercarse bastante al nivel utilizando un nivel de burbuja de 4 pulgadas colocado en el suelo en muchos lugares y luego ajustando el nivel del suelo según sea necesario, en un proceso de prueba y error. Si necesita llenar un lugar bajo, use roca triturada (como 5/8 menos) y nunca rellene con tierra que contenga materia orgánica, ya que se pudrirá dejando un vacío o tierra blanda. Existen herramientas más caras que puedes utilizar para determinar cuál es el nivel, como un tránsito o un nivel láser. Eso es excesivo a menos que ya tengas uno. En su lugar, puede nivelar la parte superior de los encofrados como se muestra en el Paso 3 y hacer que el nivel del suelo (parte inferior de la zapata) varíe un poco. Sólo trata de acercarte un poco.

Compacta en todas direcciones y pasa una y otra vez hasta que el compactador empiece a “saltar” un poco, indicando que el suelo está muy duro. (Si pasó su compactador sobre concreto endurecido, obtendrá un ejemplo extremo de lo que quiero decir con la acción de salto).

Nota: Una máquina compactadora es lo suficientemente pesada como para requerir dos personas para levantarla a donde debe ir (entre 170 y 300 libras, según el modelo). Mantenlo en mente.

3. Una vez que el suelo esté nivelado y compacto, corte y coloque las tablas para los cimientos. Primero, convierta las tablas exteriores en una caja. La caja debe ser unos centímetros más grande que el tamaño previsto de las paredes de la maceta. Utilicé tornillos de plataforma para todos los accesorios.

Encuentre la esquina más alta del suelo (use un nivel de 4 pulgadas colocado en el suelo y avance para tener una idea de lo que es alto y bajo) y fije la forma de la caja a una estaca clavada en el suelo en esa esquina. Simplemente colóquelo al nivel del suelo o ligeramente por encima. Luego, recorra el perímetro de la forma de la caja, nivele cada tabla y fíjela a las estacas a medida que avanza. Las tablas no tienen por qué tocar el suelo; pueden estar separados del suelo hasta aproximadamente una pulgada, lo que facilita la nivelación y la base es localmente más gruesa, lo que funciona bien (pero no olvide que será necesario agregar más concreto a sus cálculos). Después de replantear toda la forma de la caja exterior, regrese y verifique que esté todo nivelado y cuadrado.

4. Una vez que la forma de la caja exterior esté nivelada y cuadrada, haga lo mismo con la forma interior. Haga una caja y luego fíjela a estacas para nivelarla con la forma exterior. Dimensione la caja interior para formar una base de al menos un pie de ancho alrededor.

Agregue estacas intermedias (que no se muestran aquí) entre las estacas de las esquinas originales para sostener las tablas y ayudar a evitar que se doblen demasiado cuando agregue concreto. Coloque uno cada 3 pies aproximadamente.

Martilla las estacas debajo de la parte superior de las formas o corta el exceso de las estacas si no entran completamente en el suelo (hay una tendencia de que las estacas busquen las rocas subterráneas más grandes). Tener una superficie superior lisa en sus encofrados sin estacas que sobresalgan hará que nivelar el concreto sea mucho más fácil más adelante.

5. La dureza de la base realmente proviene de las barras de refuerzo. En el pasado lo doblaba a mano simplemente usando mi bota contra el suelo. Podrías hacer lo mismo, pero luego compré una dobladora de varillas, lo que demostró que volverse más inteligente con la edad es realmente posible.

Una barra dobladora de varillas de refuerzo cuesta alrededor de 30 dólares en cualquier caja grande. Aún tienes que usar tu bota para asegurar el otro extremo de la barra de refuerzo contra el suelo (o comprar otra barra dobladora para perforar el lado opuesto), pero la dobladora hace que conseguir esquinas cerradas sea más fácil y con menos esfuerzo. Tendrás que practicar para conseguir la curvatura donde quieras y en el ángulo correcto.

Use su bota contra el suelo para asegurar el otro extremo de la barra de refuerzo mientras la dobla, o compre dos de estas para doblarlas una contra la otra.

6. A continuación se explica cómo hacer una esquina de varilla de refuerzo; el riel de barras de refuerzo interior se conecta al riel de barras de refuerzo exterior como se muestra.

Coloque dos 'pistas' de barras de refuerzo alrededor de los encofrados. Superponga los extremos de las piezas de varilla de refuerzo al menos 18 pulgadas en los empalmes. Mantenga la barra de refuerzo cerca de los encofrados, pero no a menos de 1 pulgada en ningún punto.

Después de doblar todas las barras y colocarlas en el suelo dentro de los moldes, átelas con alambre de achique. Al menos dos ataduras en cada empalme.

Después de que esté todo unido, apoye todo el conjunto de barras de refuerzo sobre bloques de mampostería o mortero (pero no ladrillos). La barra de refuerzo debe estar al menos a 1 pulgada de distancia de cualquier superficie (superior, inferior o laterales). Intente colocarlo a la altura media de la base para obtener la mejor resistencia para todos los casos de carga y resistencia a la corrosión. Coloque un soporte aproximadamente cada 3 pies o donde haya hundimiento. Cuando viertes concreto, no querrás que la barra de refuerzo se hunda bajo su peso y termine fuera de lugar.

También tenga en cuenta en la imagen que ya se ha instalado una tubería de riego que pasa por debajo de la base. Ahora es un buen momento para añadir riego o provisiones eléctricas. No es imposible hacerlo más tarde, sólo más trabajo.

7. No tenía ninguna fotografía de la mezcla y vertido de concreto para este proyecto de jardinera (era un día demasiado agitado y sucio para trabajar con la cámara). Sin embargo, aquí hay un ejemplo de un proyecto similar de Blue Wheelbarrow que involucra pasos concretos. Espero que la imagen no te confunda; aunque es el mismo concepto:

Vierta el concreto a través de una carretilla (preferiblemente azul), o un balde, o directamente desde el conducto del camión si es posible, o bombeado por una empresa de bombeo de concreto. Complete hasta la parte superior de los formularios. Apisona el hormigón con el dorso de una pala para que se asiente en todos los rincones (también existen herramientas especiales para esto, pero aquí no son necesarias). Si las tablas del encofrado están un poco separadas del suelo, está bien que el concreto rezume un poco por el fondo. Sin embargo, en este caso no se demore en apisonar o seguirá rezumando; déjelo reposar un poco primero.

Nivele el concreto hasta la parte superior de los encofrados. Enrasar simplemente significa tomar un trozo de madera (o una paleta en el caso de la imagen de arriba) y usar un movimiento de sierra en la parte superior de las tablas del encofrado para que el concreto se asiente al nivel de la parte superior de los encofrados. Al mismo tiempo, la acción de enrasado (movimiento de aserrado) raspará cualquier exceso de concreto sobre los lados de los encofrados. Puedes retocar tu enrasado con una llana, pero no te excedas en este punto ya que el agua subirá a la superficie del concreto después de enrasar. No raspes el agua; Siempre que haya terminado de nivelar, déjelo reposar y secar (puede tardar un poco dependiendo del clima).

Después de que el agua de la superficie se seque, puede retocar cualquier protuberancia o punto bajo con la llana mientras el concreto esté en estado de gel. El estado de gel es un período de tiempo limitado entre el momento en que el agua de la superficie se seca y el momento en que el concreto se vuelve demasiado duro para trabajar. Aquí es cuando el concreto es moldeable y cuando los albañiles de concreto experimentados aplican una llana para nivelar, una llana para mejorar la dureza de la superficie, una llana para crear partes elevadas o cortes de drenaje y pendientes si es necesario, redondear los bordes, marcar líneas antigrietas, aplicar el acabado de la superficie. , etc. Sin embargo, debes concentrarte en conseguir una superficie realmente nivelada.

Si sale mucha agua al alisar, deberá esperar más tiempo; todavía está demasiado húmedo, líquido y suave. No está en estado de gel y aplicar demasiada agua con llana podría arruinar la resistencia de la superficie del concreto. Espere más, pero vuelva a probar con frecuencia (inténtelo cada 10 a 15 minutos), ya que debe tener cuidado de no esperar demasiado o se pondrá demasiado duro y no podrá trabajar más. Bienvenido a una de las muchas dificultades de la mampostería de hormigón.

Aparte de aplicar una llana para nivelar y eliminar las burbujas de aire que aparecen, no es necesario aplicar un acabado suave al concreto, simplemente déjelo un poco áspero y eso ayudará a que los bloques se adhieran a la base más adelante. Mientras aún está en estado de gel, inserte las estacas de la barra de refuerzo como se muestra en el paso 8.

Nota: Si nunca ha realizado un vertido de concreto simple, puede que sea el momento de contratar a alguien. Sin embargo, este es un proyecto bastante bueno para practicar si nunca lo has hecho porque está bien si el trabajo es un poco descuidado. Es sólo una base para una jardinera, ¿verdad? Nadie lo verá bajo tierra y la fuerza requerida no es muy alta.

Puede llamar a una empresa de entrega de concreto 'Ready-Mix' si no desea mezclarlo usted mismo. Dígale a la empresa lo que está haciendo y ellos podrán diseñar una combinación para usted. También determinarán cuánto concreto necesitará si les proporciona las dimensiones de su base. Antes de realizar un pedido en una planta de premezclado, asegúrese de tener un camino para carretillas desde donde se estacionará el camión de concreto hasta donde se encuentra la base de su sembradora. Considere que su carretilla estará llena de una pesada carga “viva” de concreto húmedo que tiende a moverse y chapotear. Por lo tanto, si tiene que subir escalones, probablemente no sea una buena idea utilizar este método.

Si no tiene un camino fácil para la carretilla, tendrá que hacer que una empresa de bombeo de concreto bombee el concreto ($$$) o puede recogerlo en cubos de cinco galones desde el camión (¡un trabajo agotador!). También puede llevar la mezcla de concreto seco en sacos individuales de 60 libras a su sitio (también es un trabajo pesado, pero no depende del tiempo) y mezclarla en el sitio en una máquina mezcladora o a mano (un trabajo pesado y depende del tiempo). El último caso fue lo que sucedió en este proyecto (y también el motivo de la decisión de optar por una base de 4 pulgadas de espesor).

Aparte de este breve resumen, el tema concreto es demasiado amplio para cubrirlo aquí. Se pueden encontrar fácilmente buenos libros y enlaces en línea. Una bolsa individual de concreto cuesta menos de $4, por lo que recomendaría practicar con una o dos bolsas y ver si es algo que le gustaría hacer.

8. Coloque pasadores en el centro de cada bloque de esquina mientras el concreto esté en su estado de “gel”. Esta imagen en realidad muestra un perno de concreto perforado después de que el concreto haya curado, una opción más costosa que requiere un taladro percutor y pernos especiales, pero más fácil de ubicar con respecto a los núcleos de los bloques porque primero puede colocar los bloques para encontrar los puntos correctos. taladrar (no es posible durante el estado gelificado del hormigón). Aún así, debido a que es más barato, más fuerte y no requiere un taladro percutor, es posible que sea mejor usar pasadores de barras de refuerzo colocados en concreto en estado gel en lugar de estos pernos.

Además, además de las esquinas, coloque un alfiler cada 3 o 4 pies a lo largo de la pared. Tendrá que distribuirlo con cuidado según la ubicación de los bloques para asegurarse de que termine atravesando los núcleos abiertos de los bloques y no en los bordes de los bloques. Los pasadores deben penetrar en el concreto hasta aproximadamente 1 pulgada desde la parte inferior de la base. Asegúrese de que no atraviese toda la base y llegue al suelo en la parte inferior de la base o el contacto con el suelo hará que el pasador se oxide con el tiempo.

9. Después de que el concreto haya curado al menos dos días, retire las tablas de encofrado. Las tablas interiores pueden quedar atrapadas en el hormigón endurecido y deben ser serradas. Al sacar los tableros de encofrado, puede ser necesario un poco de fuerza, pero tenga cuidado de no dañar el concreto blando. No querrás resquebrajarte en esta etapa. Sería un fastidio.

El concreto no adquiere toda su resistencia hasta aproximadamente los 28 días y necesita algo de humedad para curarse adecuadamente. Trate el hormigón con cuidado durante al menos una semana.

Diseñe la primera fila de bloques según las dimensiones previstas. Si hizo su distribución y diseño correctamente, los bloques de concreto encajarán perfectamente en sus cimientos con suficiente base que se extenderá más allá de los bordes del bloque, por dentro y por fuera.

¡Felicitaciones, has terminado la Parte 1! O al menos terminaste de leer la Parte 1. ¡Un gran choque de manos virtual por haber terminado virtualmente tu proyecto hasta ahora!

La parte 2 cubrirá la creación del muro utilizando bloques de mampostería y la aplicación del cemento de unión a la superficie. ¿Alguna pregunta hasta ahora?

James Young es el propietario de Blue Wheelbarrow Landscaping en Edmonds.